Комментарии 153
какже меня задолбала скатная крыша моего дома....постоянный грохот сходящего снега в оттепель
сегодня опять оторвало водостоки... (в позапрошлом году тоже)
даж не знаю как за это браться за всё даже прочитав статью ;)
Переделывать вашу крышу в плоскую или в скатную с обратным уклоном....
Была такая проблема - отрывало водостоки подвижкой снега с крыши. Решил проблему тем, что водостоки сдвинул немного вниз. Теперь снег идет над ними, правда при сильных ливнях струи воды, разогнавшись со ската, тоже идут мимо... Теоретически можно заморочиться летней/зимней позицией, но лень было...
Правилтно установленные водостоки не отрывает. 15 лет и все в порядке.
У вас нежилой чердак?
Снежки против больших сходов. Водостоки стоят неверно - слишком высоко или слишком выбирают за край. 5 лет дому, водостоки на месте, снег сходит только с края за снежками.
Плоская крыша реальна только в каменных домах, в деревянном строительстве, где верхний этаж зачастую каркасный, сомневаюсь.
Можно делать обратный излом на скатной кровле.
Не обязательно героически бороться с проблемами свесов вниз, если можно сделать свесы вверх...)))
Можно делать обратный излом на скатной кровле.
Нельзя! Вам об этом и говорят. Вы вообще зачем манипулируете фактами?
Перечислим проблемы со скатной кровлей, которые связаны с осадками зимой и летом:
1. Скопление снега зимой на кровле.
Это же вроде как проблема №1 для плоской крыши. Со скатной он и так съедет при достижении критических параметров. На плоской будет скапливаться всю зиму. И вот нынешняя зима как раз наглядно показала какие массы осадков могут скапливаться на плоских поверхностях - слоёный пирог из наста и огромных масс льда...
Вы путаете причины со следствиями!
Скопление снега на кровле -это НОРМА
А подтаивание снега снизу и вытекание воды из под слоя снега на карниз с намерзанием сосулек - это ПРОБЛЕМА
Я пишу именно о сосульках, а прочность кровли- это проблема конструкторов и экономных застройщиков, которые недокладывают досок в обрешетку кровли и делают реденькие и тоненькие балки стропил ферм
Ну извините, вы как будто мигрень гильотинированием лечить предлагаете. Я-то как раз ждал от статьи каких-то утилитарных способов (китайские лазеры, различные электромагнитные приблуды...), а вы, вместо этого, большую часть статьи расписываете как плоха скатная крыша и как она склонна к образованию сосулек. Ну а дальше-то что? Перестроим все скатные крыши в плоские? Заодно пусть конструкторы в приморских регионах поломают головы как бы эти плоские крыши не попродавило снегом... Отличный план!
А вы точно дочитали до конца статью?
Там в конце треть текста как раз про переделку нормальной скатной кровли с сосульками в беспроблемную скатную кровлю без сосулек.
Я дочитал до места где началась фантастика с фразы "герметизация по кровле". Решений для надёжной герметизации швов металлочерепицы и тем более лотков на ней не существует. Это основная причина протечек "по стене".
Вы по сути предлагаете перенести лоток который образуется перед холодным свесом чуть выше.
Аналогично с внутренним уклоном - их вообще надо максимально избегать, это самое основное место протечек.
А вот с плоской куча примеров, где регулярный секс с протечками и
герметизацией, особенно в многоэтажках, как старых так и новых.
У меня в многоэтажке как-то начала капать. Пришли на крышу там бассейн глубиной 0,5 метра и где-то в районе слива таки просочилось. Оказалась ледяная пробка на выходе из водосточной трубы.
Сама крыша нигде не протекла.
В частном доме нормальный монолит не протечёт даже без покрытия.
Но водосток должен быть незамерзающий и не выходить на улицу без подогрева.
Его не надо всегда включенным держать. После снегопада включил, растопил снег и выключил.
Тонна снега это в районе 100 КВт*ч только на плавление. С учетом потерь и нагрева 200-300. В снежных регионах это 1 кв.м. или даже меньше.
Крыша 50 квадратов - 10-15ККВТч Это примерно столько же сколько стоит отопление газом за этот же сезон.
Лучше уж 1 раз залить лишний десяток-другой кубов бетона.
форма дома должна стремиться с полусфере (максимум объема, минимум
поверхности, снизу теплая земля), из дерева почти невозможно, поэтому
скаты, еще ближе ломаная крыша.
У вас под кровлей холодный чердак, а тёплый объем как у плоской крыши.
Т.е. если вы считаете площадь крыши то соотношение у вас хуже.
У всех этих плоских кровель есть один недостаток - "вода дырочку
найдёт". А сделать крышу без дырочек это надо выписывать строителей из
Японии.
Делают, я жил в доме где крыше без малого 50 лет и ни одной дырочки. "Бассейн" на крыше видел дважды. Протекла не крыша, а водосточная труба.
Технология не очень сложная и достаточно дуракоустойчивая.
В снежных регионах это 1 кв.м. или даже меньше.
Это где, например? В Московской области, например, влагозапас снежного покрова никогда превышал 270 мм (в этом году, может, превысит). Чтобы накопить 1000 мм - это, наверно, где-нибудь в горах?
От Питера до Мурманска. В Сибири местами вроде такое встречается. В северных регионах еще часто снег сочетается с морозами, расход электричества еще сильнее вырастет, но такие варианты я даже не рассматриваю. При определенной конфигурации крыши и окружающего рельефа может локально навалить.
Но даже если брать 250мм, то +25% к стоимости отопления это многовато.
И что если вовремя не включить? Крыша провалится? да нафиг такой дом нужен.
Если верить сайту, https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/sndp/climate_sprav-sndp_22113069.php
В Мурманске рекордный влагозапас снежного покрова к концу сезона - чуть за 200 мм, в Питере - не достигает 200 мм.
БОльшее количество снега может быть там, где он скапливается из-за ветра. Но, полагаю, такие вещи нужно учитывать на этапе планирования застройки.
Допустим. Некоторый разброс цифр не отменяет идиотичность обустройства снегоплавильни на крыше. Одно дело в существующем здании проложить греющий кабель по кромке от сосулек и включать его при околонулевой температуре, а совсем другое в новом доме устраивать на крыше электрическую снегоплавильню и стаивать весь снег. Вообще, какой смысл? Экономия на стропилах? Греющий кабель дороже выйдет.
Крыша 50 квадратов - 10-15ККВТч
Можно подробнее о методике расчетов? А то у меня по-другому получается. Нашел данные в нескольких источниках, что плавление 5 мм водяного столба требует примерно 0.5 КВт/ч на метр. Годовое количество осадков в средней полосе РФ в районе 600 мм, из них треть в виде снега. То есть 20 КВт/ч на метр за сезон, и 1000 КВт/ч на крышу 50 квадратов. В деньгах по тарифам моего региона это 3500 руб за сезон - что вообще не выглядит серьезными тратами.
Если считать по заявленой выше подмосковной норме 270 кг снега на 1 м2 (слой воды 270мм), то плавление 270кг льда потребует затрат энергии
Еэл=270*330/3600=24,75кВт*ч
по 6руб/кВт в деньгах
6*24,75кВт*ч =148руб/м2
если крыша 120м2, то за сезон вы потратите на плавление около 148*120=18тыс.руб
В реальности в разы больше ( если вы сделаете электрический подогрев всей кровли, и греться она будет не только при наличии снега)
Или вообще это не нужно, так как теплопотери дома через крышу и солнце весной сами с этим справятся без дополнительного расхода электричества.
по 6руб/кВт в деньгах
Там где электричество по 6 руб, такие крыши возможно и не делают, а у нас делают и частные дома с подогревом кровли и коммерческую недвижимость. Не удивлюсь, если где-нибудь в Иркутской области можно электричеством открытый бассейн зимой греть, не выходя за рамки семейного бюджета :)
В реальности в разы больше ( если вы сделаете электрический подогрев всей кровли, и греться она будет не только при наличии снега)
Что за реальность такая, в которой может понадобиться включать обогрев без снега?
У вас снег лежит неравномерно, а потому где-то всё уже растаяло, а где-то ещё большая куча осталась. Вот вам и приходится понапрасну греть часть системы, где льда уже нет.
Именно поэтому систему обогрева разделяют на зоны, чтобы включать по частям.
И кто будет лазить на крышу чтобы следить за снегом и степенью его оттаивания по частям кровли?
Как вы собираетесь делить систему оттайки по зонами и определять что и когда включать?
Зачем лазить? Есть специальные контроллеры, которые работают по датчикам. Например, ССТ РТМ-2000. Рассчитан на 4 зоны, работает по датчикам температуры, осадков и наличия воды.
То есть ещё и контроллер нужен?
А программиста и службу эксплуатации с посменными дежурствами ко всей этой хрени заводить не надо?
Wut? Контроллер нужен в первую очередь для эффективного расходования энергии системой обогрева. В автоматическом режиме, без дежурного персонала. По принципу "настроил, и забыл". Основное обслуживание - чистка датчиков от грязи. Датчики - это примитивные электроды, которые работают на замыкание цепи водой (а лучше ничего не придумали).
Одну причину, почему нельзя, Вам уже назвали, вторая - желание уменьшить теплопотери - форма дома должна стремиться с полусфере (максимум объема, минимум поверхности, снизу теплая земля), из дерева почти невозможно, поэтому скаты, еще ближе ломаная крыша.
Какая связь формы кровли над ХОЛОДНЫМ чердаком с теплопотерями?
Теплозащитные свойства кровли над холодным чердаком вообще не учитываются!
Холодный чердак...
Господи, когда же вы поймёте, что основной ресурс - объём.
Поймите уже, что никто и никогда не должен даже рассматривать такие схемы. Попробую оптимизировать её в лоб (для города, конечно): утепляем холодный чердак, делаем дешевую квартиру, сдаём, а полученные средства направляем на амортизацию утепления и организацию подогрева. Уверен, что такая экономическая модель отлично сработает в любом крупном городе.
Выходит, что энергоэффективность всегда должна рассматриваться после эффективности по утилизации объёма в контуре здания. И холодный чердак - это экономический просчёт.
Для деревни или небольшого посёлка такое не сработает, но, я уверен, можно также найти схему оптимизации.
По личному опыту одноэтажный каркасный дом с плоской крышей прекрасно выдерживает снежные питерские зимы.
На каркасники тоже делается, но либо фермы, либо деревянные двутавры, либо просто очень мощные сечения балок
Понакупают себе модной металлочерепицы и мучаются со сходами снега и сосульками.
У меня в доме обычная двускатная крыша, покрыта шифером, снег падал только с торцов если совсем передоз. Сосульки все успевают таять в водостоки. Чердак холодный. Центральная Беларусь.
А вот с плоской куча примеров, где регулярный секс с протечками и герметизацией, особенно в многоэтажках, как старых так и новых.
Ага, а если водосток прозеваешь и он забьётся или прихватит лёд - плоская крыша превращается в шикарный бассейн. Герметизация плоскодонок это вечная боль.
Если водосток внутренний, а крыша засыпана гравийным балластом, то водосток не может замёрзнуть если сам дом отапливается.
Внутренний водосток имеет минусы - ест площадь помещения, это дырка в кровле, значит риск точки отказа (протечки) на стыке кровли и воронки.
Если делать руками , а не лапками, то никаких рисков от "дырок" в кровле нет.
С тем же успехом можно сказать, что нельзя делать наплавляемую или мембранную плоскую кровлю из-за невозможности накрыть кровлю одним куском пластика.
Даже обычные плавательно-прыжковые бассейны делают с "дырками" для слива воды на глубинах до 6м.
Я живу в квартире со стояком внутренней ливнёвки...Никаких проблем с протечками ливнёвки за последние 45 лет не было.
Ну а я эксплуатировал 100+ объектов в городе (был начальником АХО) текло постоянно то там то здесь. Бесконечное латание плоских кровель было.
Так ведь плоскую кровлю руками делали люди , потому и текут.
Но лучше текущая кровля и латание дыр, чем падающие сосульки со скатной кровли и уголовный срок за убитых прохожих.
Именно по этому в СССР придумали сборную лотковую кровлю из ЖБ плит, чтобы и крышу сразу делать на заводе, также как и панели стен.
Даже обычные плавательно-прыжковые бассейны делают с "дырками" для слива воды на глубинах до 6м.
Возможно, это как-то связано с тем, что бассейны не подвергаются термоциклированию.
Для каждой задачи есть своё правильное решение.
Течёт там, где применяют неподходящее к случаю решение.
Существуют стандартные узлы прохода стойкие к термоциклированию, которые не текут весь срок жизни узла.
Разумеется, всё возможно - и даже космические станции строят. Просто требования к материалам, технологиям и квалификации исполнителя растет значительно. У нас сейчас просто плиточника-то найти проблема нормального чтобы не 3 раза переделывать...
С чего вы решили, что "плиточник"- это ПРОСТО, а космический корабль- это сложно?
Как вы ранжируете рабочие профессии по сложности?
Какую профессию вы вообще называете СЛОЖНОЙ?
Ну, а про "просто плиточника" есть не менее простой ответ: Делайте сами, если это просто, и чужой работой за ваши деньги вы не довольны.
Или у вас "лапки"?
К тому же можно делать аварийные сливы через борт в зоне гребней водоразделов.
Тогда они сами оттаят при заполнении крыши водой в оттепель и не дадут наполнится бассейну на кровле.
Плоская крыша должна обеспечивать расчётную нагрузку всего накопленного льдо-снега за зимний период. И лёгкие крыши тут не работают никак. Собственно, и лёгкие стены выглядят грустно.
У водостоков есть дурная привычка забиваться пыльцой, пухом, листьями, ветками. Поэтому водосток должен быть большого диаметра, прямым и выдерживать "пробой" от приёмной воронки до приёмной камеры. А так же регламентно чистится 2 раза в год и дополнительно - по факту засорения.
Скатная крыша должна обеспечивать расчётную нагрузку всего накопленного льдо-снега за зимний период. И лёгкие крыши тут не работают никак. ...
В СНиПах ранее и в СП ныне нигде не сказано, что снег надо счищать с крыш. А вот учитывать снеговую нагрузку равную максимуму за 50 лет наблюдений очень даже надо.
Плоская крыша должна обеспечивать расчётную нагрузку всего накопленного льдо-снега за зимний период.
Нынче модно плоские крыши с подогревом делать, как теплые полы, это решает много проблем.
Потребление электричества на обогрев крыши будет сравнимо с потреблением всего дома.
Его не надо всегда включенным держать. После снегопада включил, растопил снег и выключил.
Эх, заморочило меня посчитать.
Смотрите:
сильный снегопад - 6-19см снега за 12 часов. Возмём 12 см.
Площадь кровли возьмём 110 м^2 (такой у меня футпринт дома)
Выходит, за 12 часов падает 110*0.12 = 13,2м^3 снега.
при плотности 300кг/м^3 это 3960 кг.
Допустим, снегопад идёт при температуре -5. Значит надо подогреть эти 4 тонны до 0. Это 41580 кДж (теплоёмкость 2100 Дж кг К).
Дальше его надо расплавить. Это 1318680 кДж (330 кДж/кг).
Итог - 1.360260 ГДж, которые надо потратить за 12 часов, или 43200 сек.
Мощность нагревалки, которая сплавит такой снегопад - 31,5 кВт.
Это потребление несравнимо с потреблением всего дома, оно раза в 3 больше!
Мощность нагревалки, которая сплавит такой снегопад - 31,5 кВт.
Вы плотность снега зачем-то взяли в 2 раза больше, чем максимальная у свежевыпавшего снега. Компании, занимающиеся установкой таких систем давно выяснили на практике, что ставить надо примерно 250 ватт на метр. Выше я привел пример расчетов потребления на сезон.
Ок, плотность снега в 2 раза больше (хоть таблицы говорят не это, да и свежевыпавший снег при снегопаде в 6-19см/12ч не свежевыпавший.
250W/m^2 при площади 100 м это 25кВт мощи для не очень большого дома. И ладно бы, это был газ. Но это 25кВт электричества, при том, что подвод обычно 15кВт.
Забъём пока на экономические обоснования, мой дом при работающей кухне жены и моей мастерской требует кВт 10 в пике. Значит, нам нужен ввод на 35 кВт. Я не уверен, что это легко согласовать.
Короче, отопление крыши в частном доме это миф или маразм в "средней полосе". Сложностей миллион.
Однако, в Ростове или в Париже это отличный вариант. Да и для пром. зданий подчас решение: там можно включать подогрев ночью, а работать днём, чем экономить бюджет вводной мощности.
У вас всего 1 ошибка в рассуждениях.
При мощности электрического обогрева 250Вт/м2 учитывается только карниз , да и то шириной 30-50см.
То есть в доме 100м2 периметр крыши будет менее 50м.п, а мощность обогрева 50*0,4*0,25=3кВт.
Так что вписывается даже в выделенные всем 5кВт электрической мощности.
Подогрев карниза в плоской крыше?
Вы невнимательно прочитали тред, тут @0x1A4 рекалмирует подход обогрева плоской крыши для решения проблем со снегом.
Нынче модно плоские крыши с подогревом делать, как теплые полы, это решает много проблем.
В бетонное крыльцо 1м^2 при заливке положил 5 метров греющего кабеля по 16вт на метр. Ерунда. Даже при маленьком минусе не хватает мощности отогреть снег. Через сутки прогрева оттаяла полоска непосредственно над кабелем.
Я когда то недолго работал в конторке занимающейся подобным обогревом, точно не помню, но они закладывают для бетонных площадок около 200 Вт/м.кв. , у вас же 16*5=80 Вт/м.кв. , этого даже для обогрева края кровли не хватает. В нашем климате кабель 16 Вт/м очень мало , обычно 30 Вт/м для наружки брали
Специально для экономии в моём предложении оттаивается только тонки воотливной канал на дне лотка для медленног капельного водостока.
А для этого хватает самого слабого кабеля 10Вт/.м2
Для оттаивания свесов меньше 17-30Вт/м.п даже не предлагают.
Так что 10 кратная экономия электричества в моём методе "обессосулевания крышь" действительно реальна.
А кто будет платить за такой подогрев кровли?
Владелец. Разве это не очевидно?
А зачем тогда вам теплоизоляция на кровле, если вы потом крышу снаружи греете?
В частных домах владелец, как правило, не может вовремя оплачивать никакие коммунальные платежи, и тем более не имеет денег на ремонт крыши. Именно поэтому он и живёт в своей деревне.
Очень симпатичные (а иногда и просто красивые) домишки в два-три-четыре этажа за двух с половиной-трёхметровыми заборами, расположенные посреди убогих панелек и хрущёвок в разных районах Ростова-на-Дону, с ироническим прищуром смотрят на вас как на нищебро/s.
Именно поэтому он и живёт в своей деревне.
В моей деревне больше миллиона жителей и метро )
Похоже на диссертацию)
У всех этих плоских кровель есть один недостаток - "вода дырочку найдёт". А сделать крышу без дырочек это надо выписывать строителей из Японии. В России сделать качественно малореально. Сход снега это проблема железных крыш. С гибкой черепицы снег не съезжает. У меня со снегом на крыше нет проблем вообще. Хотя в отдельные зимы до метра наваливает. Кировская область. У меня холодный вентилируемый чердак и температура на чердаке примерно как на улице. И сосулек нет вообще. Бывает лёд в водосточных трубах, с северной стороны. С южной нет особых проблем, трубы коричневые солнце греет.
Полагаю, к двускатной крыше должны прилагаться огороженные зоны падения сходящего снега.
Двускатной крыше должны прилагаться штатные снегозадержатели, продаваемые всеми производителями металлочерепицы, и никаких проблем со сходом снега не будет.
Снегозадержатели стоят денег, а владельцы своих крыш деньги экономят, а потому лишнюю "фигню" не покупают...)))
Если снег будет сходить в предназначенную для этого зону, то зачем его задерживать?
Затем, что в этой зоне однажды окажется Ваш ребёнок или кот. Или Ваш ребёнок с котом. И на них с высоты сойдёт несколько тонн снега, нафаршированного водосточкой.
Во-первых, надо чтобы не оказался. На человека, которого в детстве не отучили под крышами ходить - и позднее сосульки падают.
Во-вторых, откуда несколько тонн? Как я уже писал, в Московской области не более 270 мм влагозапаса. Т.е. даже тонна - это почти четыре квадрата площади, т.е. считая ширину человека за метр, даже одна тонна - это почти четыре метра вглубь крыши.
Ширина крыши 6м, так что по весне может оказаться как раз около 1 тонны на погонный метр кровли.
>>Во-первых, надо чтобы не оказался.
Когда заведёте и воспитаете ребёнка или хотя бы кота, вот тогда и пишите про "во-первых", а когда глянете на карту снеговых нагрузок по стране, про то, что крыши бывают не только плоские и про то, что мокрый снег, разогнавшись по 7 метровому скату и упав на машину вбивает её крышу в салон, то и про "во-вторых". А пока это, извините, выглядит, как попытка молодого теоретика учить жизни зрелых практиков.
"Зрелые практики" вряд ли взвешивали снег собственноручно. В отличие от меня. А ваша попытка подменить массу снега, которую Вы назвали, его кинетической энергией, выглядит как попытка не признавать ошибку. Казалось бы, что стоило написать, что, мол, ну да, ошибся в массе, но это не менее опасно. Но нет же.
Я видимо угадал, вы не практик.
Это не я ошибся в массе, это Вы не поняли прямых намёков на то, что не все живут в Москве и не у всех крыши имеют простую V форму с одним коньком. В моей местности снеговая нагрузка 200 кг на квадратный метр, длинна ската моей крыши 7 метров. Из-за наличия ендов на крыше есть зоны, в которых снег при сходе должен собраться в одной точке с двух скатов шириной по 3 метра примерно.
Я, в отличии от Вас, уважаемый теоретик, дом спроектировал, построил, детей ращу, кота завёл. И посему мысли о огороженных зонах падения снега мне даже в голову не приходят. У меня снег с крыши просто не сходит, в виду наличия нужного количества снегозадержателей, спроектированных и утановленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59634-2021.
>>"Зрелые практики" вряд ли взвешивали снег собственноручно. В отличие от меня.
Да, да. У Вас своя аттестованая лаборатория, и вы соблюдали методику.... верю, верю. В частности делали это каждый год, в период первой оттепели в начале весны, в течении последние 60 лет....(точно не помню точно сколько лет в методике, но цифра примерно такая)
Для определения категории снеговой нагрузки местности снег не взвешивают "собственноручно". Для этого профессионалы проектировщики используют карты снеговой и ветровой нагрузки.
P.S. Посмотрел чертежи, длина ската у меня 8.5 метров. А климатическая норма толщины снежного покрова в этом году у нас превышена уже в 2 раза. Думаю в этом году, после первой оттепели и будет у нас наша III категория.
превышена уже в 2 раза
Да, в этом году близко к рекорду. По моим измерениям на Клинско-Дмитровской гряде 267 мм. Весы бытовые, но проверены, точность до грамма. Ошибка методики измерения -- ±10% (как Вы справедливо заметили, у меня не лаборатория, поэтому такая большая), расчёт с Вашего позволения приводить не буду.
У нас 750мм на сегодня, причём Март у нас снежный месяц.
Это в каких краях?
Северный Урал
Про дождь в миллиметрах - это вполне разумная оценка: поставил банку и смотри сколько накапало.
А вот про снег - это всегда сильно сложнее.
Так как в новостях любят пугать людей, то заявляют о слое РЫХЛОГО СНЕГА, который измерили где-то вкопанной линейкой.
В тоже время сколько в этом снеге воды остаётся неизвестно.
Рядом с линейкой копать нельзя, а значит надо ставить отдельную площадку , с которой снег надо периодически вынимать и взвешивать.
750мм на Северном Урале - это взвешиванием получено или линейкой на сугробе с неизвестной плотностью?
750мм на Северном Урале - это взвешиванием получено или линейкой на сугробе с неизвестной плотностью?
В метеорологии используется два способа: взвешивание столба, и измерение объёма воды после растапливания столба.
По высоте влагозапас никто не рассчитывает.
Почему спросил, потому что по ТВ показывали сколько снега нападало за день именно по воткнутой в сугроб линейке на метеостанции, то есть замеряли слой выпавшего снега в рыхлом виде без выяснения реального его веса и плотности.
Высота снежного покрова - это тоже информативный параметр.
А подскажите, плз, как правильно?
(просто в этом году изрядно снегопадов было, но в оценке количества выпавшего мнения расходятся - от 45 сантиметров до 1.2 метра)
Как по этому вопросу могут расходиться мнения?
Может быть, в разных местах (на разной высоте, например) накопилось разное количество снега? Это, кстати, в каких краях?
да просто в разных источниках - разные цифры. Вот и хочу знать, как измерять правильно ("по выпавшему", "по утрамбовнному", "по растопленному", еще как-то). Челябинск.
Смотря что измерять. Годный источник - это фактические данные метеостанции. Я не знаю, какие в Челябинске метеостанции.
Измеряется непотревоженный снег на ровной площадке, без бурьяна. Снегомерная площадка должна располагаться так, чтобы не было ни наметания, ни сдува снега. На метеостанциях так и делают.
Разные метеостанции, разумеется, могут давать разные значения - ну так снег и не обязан везде одинаково ложиться, и, тем более, одинаково накапливаться. Снег - как дождь, мог и стороной пройти. И оттепель - может быть на разной высоте разной.
У нас оттепель и периодически идёт мокрый снег. На текущий момент, по метеоданным, снеговая нагрузка составляет 180 кг/м2. Т.е. есть около максимума.
Для скатных крыш уже по меньшей мере сотню лет (по крайней мере, в подтвержденном наукой виде) существует отличный способ борьбы что со снегом, что с сосульками.
"56 градусов" называется.
Фишка в том, что при уклоне 56 градусов и выше - снег на крыше не задерживается. "Сцепных свойств" у снежинок оказывается недостаточно, чтоб малейший слой не съехал вниз.
P.S.
Полагаю, что не для всех видов крыш (например, деревянные церкви поморы строили с крышами ощутимо круче) - но уж по крайней мере на железных крышах в средней полосе России работать должно.
Да, островерхие крыши решают проблемы толстых слоёв снега на них, но не решают проблемы внезапного схода нетолстых слоёв снега на головы прохожих.
При этом островерхие крыши- это дорого и сложно.
Такую островерхую крышу легко сносит ветер, иногда вместе со стенами дома.
Так что вариант с островерхой крышей создаёт сильно больше новых больших проблем, чем решает маленькие старые.
Проблему схода снега на головы прохожих решает удаление пешеходных дорог от стен зданий. Нефиг строить впритык к общему тротуару. А на своём участке - дороги надо с умом прокладывать.
В традиционной русской архитектуре часто встречаются островерхие крыши с козырьком по периметру (обратный излом). Особенно на высоких строениях, типа башен. Как вы считаете, возможно, это для решения проблемы схода снега сделано?
В китайской и вьетнамской архитектуре таких островерхих крыш с козырьками ещё больше.
Думаете в тропическом Вьетнаме знают про снег?
Сказочно-теремную архитектуру в "псевдо-русском стиле" выдумал Васнецов для своих сказочных полотен.
Реальных деревянных теремов такого масштаба никто не строил.
Максимальный размер деревянных сооружений можно оценить по деревянным церквям в Кижах.
Вот только горят они знатно!
Так что большой сарай или дворец выгоднее строить из камня.Так хоть не сгорит от случайно оброненной свечи.
Я поискал в интернетах, это называется "крыша с полицей" https://samstroy.com/крыша-деревянного-дома-в-старину/
Используется и для каменных строений: например, в Псковском Кремле.
Собственно, ответа на свой вопрос я не получил, попробую переформулировать: крыша с обратным изломом более трудоемка в изготовлении, кроме того, возникает проблема с гидроизоляцией в месте излома (особенно без современных материалов). Тем не менее, такой тип крыш был довольно-таки распространен. Значит, они давали какое-то преимущество. Возможно, предохраняли от схода снега?
Крыша с обратным изломом и так массово применяется в индустриальных объектах большой площади: плоские кровли жилых домов и офисов, склады, ангары, цеха...(см рис. 30 и рис.42)
островерхие крыши с козырьком по периметру
Это одна из классических европейских форм крыши, по-немецки например Knickdach.
Использовалась изначально по трем причинам:
Для устройства более широкого свеса
Для замедления и изменения угла схода воды/снега (подальше от дома)
Для экономии на качестве строительного материала (стропила нужны короче)
Сейчас делается просто для красоты, особенно на башнях, совершенно верно.
возникает проблема с гидроизоляцией в месте излома (особенно без современных материалов)
Нет, с этим как раз проблем не было. Обычная керамическая черепица отлично укладывается в таких местах, есть соответствующие схемы. То есть решение требовательно к мастерству рабочих, но не к материалу.
Рассказывая о причинах, вы забыли две главных причины для высоких, островерхих крыш.
1) Такая крыша позволяет построить полноценный жилой этаж (мансарду).
2) Даже если его не отапливать, он служит полноценным хранилищем для бытовых вещей, отправленных в мансарду, а пространство между стенами мансарды и покрытием крыши позволяет хранить в нём ещё больше таких вещей.
Высокая крыша оказывается попросту необходимой в условиях российских деревень. Напротив, плоская крыша означает потерю целого этажа.
Мансарда- это НЕполноценный этаж, а убоги закуток с наклонными стенами и кривым потолком. Если нужен лишний этаж, то стройте полноценный этаж, а не крохоборничайте с недоэтажом на "мансарде"
Мусор надо выкидывать, а не хранить его в пыльном чердаке, создавая угрозу пожаров.
В условиях "Российских деревнь"- Где вы сейчас видели в России деревню с ИЗБАМИ, для которых нужен второй этаж? Сеновал на чердаке- это не этаж. Никто уже не содержит скотину, так как в магазинах купить проще еду, чем выращивать самому.- Или вы про коттеджные посёлки вокруг Москвы?
Мансарда — это жильё. В нём люди живут. У людей нет возможности терять площадь на чердаке.
Есть возможность построить дом, но нет возможности не жить на чердаке?..
Да, именно так. У трёх поколений семьи постепенно возникает возможность что-то строить. Одно поколение строило избу с холодным чердаком, другое поколение строило вокруг неё комнату, третье поколение строило мансарду. Приезжайте в Россию, увидите это своими глазами.
А на работу пойти не пробовали?
Сколько можно жить в картонных коробках от холодильника, причём соседского?
Изба- это уже забытая натура, место которой в костре на масленицу.
Эквивалентный по теплоизоляции дом- это бытовка с утеплением из 50мм минваты, а такое сейчас даже не рассматривают для жизни зимой.
При цене за бытовку от 100тыр сейчас вы всего за 200тыр и 1 день можете установить на участке аж 2 бытовки общей площадью.25м2, то есть как однушка в хрущёвке.
Так зачем городить всякие терраски и мансарды вокруг старого прогнившего сруба?
В сухой и крепкой избе тепло в любые морозы. Вы, к сожалению, не знаете, о чём говорите в своём комментарии.
Тепловое сопротивление обычного бревенчатого руба из брёвен 22см- это всего то R=1м2/Вт*С
То есть в 3 раза меньше, чем положено по современной норме!
так что ваш сруб зимой - это адский щелястый холодильник, а не комфортное жильё.
Сожалею о том, что вы судите о срубах по газетным статьям. Посмотрите, как в натуре выглядит конопаченный сруб, обшитый снаружи и изнутри. В нём даже без отопления зимою температура не падает ниже нуля.
Мне доводилось жить в деревенском срубе.
Я умею РАССЧИТЫВАТЬ теплопроводность конструкций, так что могу не только субъективно оценивать теплопотери сооружения, но и выразить это конкретными цифрами.
И сколько тепла вы тратите на отопление своего "чудесного" сруба?.Какова номинальная мощность вашей системы отопления и какой размер сруба?
Вы, конечно, знаете, что он тщательно проконопачен, полностью лишён щелей, обшит и несколько раз окрашен?
То есть вы сделали всё, чтобы сруб сгнил быстрее...)))
Но, строго говоря, никто не мешает сделать утепление сантиметров 15 минваты поверх брёвен снаружи с тем же вентфасадом и пароизоляцию внутри сруба или даже без последней.
троллейбус_из_буханки_хлеба.jpg
Другое дело, что такой сруб будет стоить дороже суперсовременного монолита. И иметь запредельное количество геморроя в эксплуатации при полном отсутствии преимуществ кроме психосоматики от "тёплого лампового дерева".
Но обычно ставят котёл киловатт на 50 вместо 15 и в доме будет сухо и тепло. ) А по деньгам всё равно что топить электричеством идеально утеплённый дом.
Ну, в кино показывают, что брёвна там зашиты плёнкой и вымокают. Это совсем иное. Обычные простые люди обшивают свои брёвна деревянной доской, через которую воздух прекрасно ходит.
Что же касается комментария про вентфасад и монолит, то надо учитывать главную особенность бревенчатой избы. Её строит несколько поколений семьи в течение многих десятков лет, экономя на каждой копейке.
СТРОИЛИ!
Сейчас строить для ПМЖ бревенчатые дома будут только умалишённые.
Это просто ДОРОГО!
Сейчас самостройщики на последние копейки строят из газобетона Д400 толщиной 400мм, что полностью соответствует современной норме, а по цене дешевле дерева в разы.
Это актуальность потеряло лет 150 назад, как научились механизированно брёвна распиливать на доски. С тех пор каркасник проще и дешевле. Просто их в рф строить не умеют по этому получается плохо, дорого и долго.
Монолит сей час самый дешевый дом после каркасника. Но с учетом ресурса они дешевле даже каркасника. В северной африке и восточной европе распространены повсеместно недостроенные монолиты в которых на 1м этаже живут а на второй только столбы заделаны, так и стоят с торчащей в небо арматурой.
Сейчас самостройщики на последние копейки строят из газобетона Д400
толщиной 400мм, что полностью соответствует современной норме, а по
цене дешевле дерева в разы.
Я прикидывал, при 2х ж/б перекрытиях (включая плоскую крышу) прочность уже на пределе практически. Все кирпичные советские дома с ленточным фундаментом стоят потрескавшиеся. Тут надо или плиту делать или полноценный монолитный подвал. Смысл тогда экономить?
А потом полки на эту стену повесить - целая история.
Вы рассматриваете ГБ Д400-400мм как каменный дом.
Это неправильный подход по сути, так как ГБ-Д400 - это отличный заменитель деревянных стен для САМОСТРОЙЩИКОВ, которые хотят всё делать сами.
Кстати стены из ГБ-Д400 - это очень лёгкие стены , и их уже ставят даже на винтовые сваи.
Правда перекрытия в этом случае делают по лагам, а не из бетона.
Кстати стены из ГБ-Д400 - это очень лёгкие стены , и их уже ставят даже на винтовые сваи.
ИЖС в рф это какое-то групповое помешательство.
Весь этот говнострой из-за нерациональных действий стоит чудовищных денег. Тот же каркасник в нормальном варианте делается бригадой из 3х человек за неделю и стоит потом 100 лет. В рф бригада из 5 узбеков тратит на это 2 месяца, вдвое больше материалов, дом изначально выходит кривой, косой, и сгнивает за 5-10 лет в труху из-за перепутанных пароизоляции/ветрозащиты, отсутствия вентиляции и т.п.
Помню мне какие-то черти подрядились сделать мансарду в сарае (сарай достался в наследство кирпичный на хорошем фундаменте со стандартной засыпной стеной в полтора кирпича по совковой традиции, подвалом и ж/бетонным полом, но крыша в труху.). Строители с опытом лет 20, достоверно известно. Поймал их за разметкой досок. Бегают второй день с рулеткой кругами и отрезают с погрешностью сантиметров 5, на месте ничего не собирается вообще. Я за 5 минут накидал чертёж, стянул пакет из досок струбциной и махнул бензопилой с погрешностью максимум 5мм. За час сделал полный комплект каркаса.
При чем на бедность не спишешь. В албании или в египте стоят монолиты. Могут быть облицованы камнями с огорода, но каркас монолитный, часто с заделом на второй этаж (кто был все видели). Потому, что лучше и дешевле.
+100500!!!
Подписываюсь под каждым словом!
Я не большой любитель каркасников.
Мне ближе ЖБ-панельное домостроение.
Залили фундамент за 1 месяц с твердением 28 дней, а потом всю коробку ставят за 1 день, сгружая плиты прямо с панелевозов с завода.
Ну, и ещё неделю на плоскую кровлю с разуклонкой клиновыми листами ЭППУ и балластной засыпкой крупным щебнем сверху.
Бетонные плиты с завода точно простоят 100 лет...)))
А вообще люди не должны жить одиноко, так что я за Посёлки городского типа с малоэтажными (3-5этажей) многоквартирными домами. ПГТ должно быть стандартного размера с комплектом обязательных поликлиник-школ-садов-магазинов-ФОКов
В избе конечно тепло. Если дров не жалеешь. 3-й год идет как переехал из избы в каркасничек из 150мм минваты. Такое впечатление что дров уходит раза в 3 меньше чем в избе.
Нет, спасибо, мне и в Москве хорошо.
Можно ещё заглянуть в Париж. Там экономика другая, и история более сложная, но также никогда никто в здравом уме не помыслит выкинуть чердак, всюду Мансарды.
У моего прадеда на доме все время замерзание водоотводов было, как решить проблему? Обратный скат узнавал, говорят не вариант вроде.
Hidden text
надеялся почерпнуть что-то полезное, какой то инженерный изыск, как пассивная система, но увы, автор вообще не живёт в России судя по всему.
Монтировали мы давным-давно греющий кабель на старой многоэтажке. После включения системы, утром звонок - нигде сосулек нет, у нас есть! В общем кабель наледь на свесе топит, а сосульки за самый край цепляются. Как обогреть самую кромку так и на придумали. Уж не знаю как заказчик в итоге метеостанцию настроил, но я этот опыт отнёс к отрицательным.
Сосед порекомендовал сделать простую двухскатку с холодным чердаком. Снегозадержания нет, водостоков нет, ендов и кукушек тоже нет, трубы около конька торчат, двери в торцевой стене. Красоты, впрочем, тоже нет. Не могу сказать что совсем без проблем, но сильно лучше чем у соседей. Снег валиться на газон, ну и фиг с ним. Тает только долго, особенно с северной стороны, но и не мешает никому. Сосулек не видел ни разу. Самые проблемные у соседей - ендовы, кукушки, переход на меньший угол над верандами. Ну и у одного соседа два раза уже забор валило лавиной, дом близко стоит. А, окошки кровельные тоже не супер, снаружи смотрятся страшно, как внутри - не знаю.
Когда ставите снегозадержание, обмазывайте винты (особенно у головок) кровельным герметиком. Прикосновение головка-кронштейн вообще никак не герметизируется. Под кронштейном хоть резинки (хотя и к ним вопросы есть), а сверху вообще ничего.
В многоквартирных домах остаётся проблема схода снего-льда с карнизов окон. Он там копится, превращается в лёд, а потом с небольшим потеплением сходит кусками. В новых домах делают пешеходные зоны прямо под окнами и сход снега становится опасным для пешеходов.
Есть идеи для таких случаев?
Идеально было бы сметать свежий снег, но кто же это будет делать.
Эх мне бы ваши проблемы, у меня крыша лоджии прямо над подьездом без козырька, на 16м этаже. Помогает то что крыша холодная и наклоном в 40 градусов. Сосульки появлялись, когда солнце грело крышу и вода доползала до холодного края. Подклеил пенопласт снизу на холодный край - стало получше, но не до конца идеально.
А посты про СТГ ещё будут? Или всё, иссяк запал?
А вам мало уже написанных?...Если что-то хотите спросить по СТГ - спрашивайте...)))
Мало. Сами же написали:
Повторно цитирую себя же из моего ответа вам же:
"Почему центрифуга разделяет изотопы одного газа, не разделяет разные газы и при чём тут диффузия водорода по градиенту в атмосфере- это тема следующей статьи. "
Вот и я жду следующую статью.
Предположу, что многие проблемы скатных кровель возникают из-за нарушения технологий их обустройства. Гуляя по нашему подмосковному посёлку, вижу некоторые крыши с метровыми сосульками, особенно в районе ендов. Вижу оторванные снегозадержатели на крутых металлочерепичных кровлях.
Между тем для меня минувшая третья зима моего дома, причём особенно снежная, прошла вообще без проблем. Ни сосулек, ни схода снега, ни оторванных снегозадержателей или желобов. Иногда только досаждала капель в районе ендов с наметённых пластов снега, немного нависающих за пределы желобов. Кровля с относительно небольшим углом 22.5гр, вальмовая, многоскатная в силу геометрии дома. Покрыта гибкой черепицей. Снег с такой в принципе не сходит, снегозадержатели по факту оказались лишними. Чердак тёплый. Стропила 200х50мм, утепление между ними мин.ватой 200 + 50мм ниже. Как положено, пароизоляция снизу, ветрозащитная мембрана сверху, вент.зазор 50мм, вытяжные клапаны на всех скатах. Ничего экстраординарного, просто соблюдены все технологии. Сечение стропил даёт кратный запас прочности по снеговой нагрузке, плюс всё как положено под ними: бетонный армопояс, коньки и подпорный стол по периметру на середине пролётов, в свою очередь опирающиеся на колонны и ригеля в доме, обеспечивают необходимую прочность, распределение нагрузки и отсутствие распорных усилий. В зависимости от погодных условий, конечно, может возникнуть ситуация, когда желоба и водостоки полностью забьются льдом, и да, это приходится решать греющий кабелем. Единственный минус.
Плоская кровля всегда несёт бОльшие риски протечек из-за повреждений гидроизоляции. Причём это сложно ремонтируется, и зачастую выливается в полную замену гидроизоляции в срок 7-10 лет. В то время как срок эксплуатации правильно спроектированной и обустроенной скатной кровли без ремонта и обслуживания может исчисляться десятилетиями. У нас посёлок относительно молодой, домам максимум 20 лет. Только два случая видел с отрывом фрагментов гибкой черепицы в ураганные ветра. Явно были нарушения в технологии укладки. На моей кровле и захочешь - не оторвёшь так просто. Ещё плюс скатной кровли, если верхний этаж не мансардный, наличие собственно чердака. Даёт большие возможности и свободу в обустройстве инженерных коммуникаций, позволяет исправить некоторые ошибки, допущенные при проектировании. Ну и просто склад сезонного барахла :-).
Короче, чем больше читаю, тем больше мне нравится идея «хоббичьей норы» для частного сектора, лишь бы только грунтовые воды позволяли. Уж где нет проблемы сосулек, так у вертикальной бетонной «трубы», увенчанной по верхнему косому срезу односкатной крышей.
Особенно учитывая тот нюанс, что крыша выше земли только в верхней части (где вход в нору), а с нижней (северной) части она значительно ниже уровня грунта. Да и с верхней части изрядным насыпным холмом сверху придавлена.
Хоббиты не любят сосульки и знают толк в теплоизоляции.
Сосульки на свесах скатной кровли: механизм образования и методы борьбы с ними