Комментарии 57
В аналогичной ситуации залил в систему отопления автомобильный антифриз. Позволяет не беспокоиться о заморозке контура.
Есть еще водоснабжение...
Воду я сливаю досуха.
Зимой туда не ездите? Или каждый раз сливать-заполнять все?
У меня иная ситуация - я уже три года как из городской квартиры в загородный дом переехал (и обратно не хочу уже :-)
20 лет назад было принято решение, что на даче мы живем только летом. Поэтому водопровод и канализация сделаны в летнем исполнении, морозы не переносят.
В целом решение было правильным, в нашей деревне зимой жизни нет. И выехать не всегда получится. С удовольствием живем там с мая по сентябрь.
Понятно... Мы тоже так жили достаточно долго. В старом доме. Потом решили что хватит - хочется нормальный дом новый и жить постоянно.
Но у нас ситуация намного лучше, конечно. Поселок административно относится к городу. Т.е. любая авария на сетях - бригада сразу выезжает. Мусор вывозят (оптимальная на мой взгляд схема - три раза в неделю проезжает машина и собирает выставленные перед домами мешки - с вечера выставил, утром забрали), дороги чистят регулярно. Асфальт почти до дома (последниие метров 200 - улица, но там тоже "покрытие" твердое, все ровно и прочищено всегда). В 100м от дома магазин "шаговой доступности". До ближайшего ТЦ (Мега, там же рядом Метро, Леруа...) 10 минут на машине по 4-полоске (ночью освещение). До центра - минут 40 утром, днем/вечером еще быстрее когда машин поменьше.
Есть автобус городской. Такси ездит без проблем. Доставка любая возит.
Единственный минус - нет газа (и не предвидится в обозримом будущем). Все на электричестве сидят, соответственно, нагрузка на сети зимой большая.
У нас деревня на ~100 домов. Из цивилизации - электричество (в диапазоне от 90 до 270 вольт), и внезапно - интернет по оптике (GPON 300 мегабит). Больше ничего нет - ни магазинов, ни регулярной уборки гравийной дороги. Обещают газ через пару лет.
Ближайший культурный населенный пункт в 6 км, до города 25 км.
У нас когда-то был рабочий поселок при торфоразработках. Потом разработки закрыли, все вокруг застроили СНТ в неимоверном количестве. Т.е. сейчас в центре поселок, вокруг СНТ. Дорога асфальт, улицы с твердым покрытием (когда-то грунтовки были, потом что-то насыпали, укатали, пролили чем-то типа битума). Электричество вполне приличное, но мощностей нехватает на такие объемы. Хоть и две ТП-шки. Освещение по улицам. Инет - до 500мбит, оптика (пару лет назад, мы как раз переехали на ПМЖ). LTE неплохой - вышка в поселке своя. До города минут 10 (до первого светофора) - 10-12км.
С 91-го года в составе города считаемся. Т.е. и мусор вывозят и улицы чистят регулярно и автобыс городской ходит (хотя там раз в 20 минут, народа много бывает и идет до города долго т.к. не по самому короткому маршруту.
Два магазина, ближайший прямо на нашей улице, метров 100 от дома. Вполне нормальный ассортимент для магазина шаговой доступности. Ну а "по большому" - до Ашана, Метро минут 10, чуть подальше (15-20 минут - Окей) Ну и еще несколько помельче сетевых примерно в том же радиусе.
Т.е. в целом вполне комфортно.
Производители котлов снимают гарантию если залит антифриз. Но это не точно.
Вязкость антифриза больше, чем у воды. Насосу котла, с большой долей вероятности может поплохеть, если он не рассчитан на такой теплоноситель.
Наверное, лучше не автомобильный, а специально предназначенный (пропиленгликоль, на худой конец этиленгликоль - последний дешевле, но сильно неполезен для здоровья, если вдруг протечёт и им надышаться). Но тут не разбирался в химии глубоко, спорить не буду.
Проблем с антифризом две. Первую уже озвучили в соседних комментариях - изменяются характеристики системы отопления. Мощность насоса полбеды, обычно их с хорошим запасом ставят. А вот коэффициент теплового расширения у антифриза гораздо больше - это увеличивает необходимый объём расширительного бака. Если котёл настенный и бак встроенный - может понадобиться ставить внешний. У некоторых котлов (столкнулся с этим у электрического) очень узкий диапазон нормального давления, ниже и выше которого они сваливаются в ошибку, и с антифризом, давление которого сильно меняется от температуры, и маленьким баком можно в этот диапазон не попасть... Ну и способность пробиться через прокладки/уплотнения у антифриза выше и после его заливки неожиданно выясняется, что система подтекает в тех местах, где раньше ничего не было...
Но это всё технические вопросы, которые в принципе решаемы. А вот что нерешаемо - что помимо заморозки собственно системы отопления есть ещё и заморозка всего дома, которая может принести куда бóльший ущерб. Если это не бревенчатая изба без отделки, мебели и вещей, - то после мороза отвалиться / заржаветь / набрать влаги / покрыться плесенью и т.п. может очень много чего.
Про специальный антифриз для печек в курсе, но он в два раза дороже... На 110 литрах уже очень заметно. Расширительный бак большой, внешний, хватает. Насос циркуляции оставляю включенным на зиму, это ~25 ватт.
Мебель после зимы ведет себя хорошо. Зимой я дом проветриваю дистанционно, влажность выше 60% не залезает, конденсата нет. Единственное что погибло - старая радиола Ригонда, вероятно умерли конденсаторы. Современная техника работает без проблем.
Наверное, лучше не автомобильный, а специально предназначенный (пропиленгликоль, на худой конец этиленгликоль
Автомобильный антифориз, это и есть этиленгликоль, но ещё и с антикоррозийными добавками.
Есть пара моментов из личного опыта.
Резервирование электропитания. За городом, особенно в морозы, электричество может быть нестабильным, а иногда и вообще отключаться. Я бы очень рекомендовал все, что связано с котлом по электричеству, подключить через источник бесперебойного питания. А может быть еще и стабилизатор напряжения добавить.
Уведомление что котел "встал" лучше посылать заранее, до того как температура упадет до минимума. Тогда будет больше времени на доехать и посмотреть в чем проблема. По моему личному опыту, прилично утепленный дом (у меня) при температуре за бортом -30 и внутри +23 теряет где-то градус в час по внутренней температуре (чем теплее на улице, тем дольше остывает т.к. тепловой поток через ограждающие конструкции линейно зависит от разности температур внутри-снаружи). Даже если будете поддерживать там "дежурную" +15, будет запас в 5-7 часов на приехать и разобраться.
К сожалению, у меня нет газа, отопление на электричестве (посему, с котлом не стал заморачиваться - поставил конвекторы с управлением через внешние термостаты). Но, поскольку я живу за городом и работаю дома, то часть цепей запитана через бесперебойник:
Насос в скважине (750Вт, но работает в паре с 80л гидроаккумулятором т.е. в импульсном режиме - один ра смыть в туалете = 15 сек работы насоса)
Компрессор аэрации и эрлифтов в ЛОС
Розетки в кабинете - 3 ноутбука, 2 22" монитора, модуль оптического инета, роутер, две настольные (диодные, 10Вт) лампы, зарядки для гаджетов.
Инвертор 3кВА, 2 последовательно подключенных (потому что для этого инвертора нужно питание 24В) АКБ (AGM для инверторов, 12В 100Ач каждый).
Количество АКБ можно наращивать, но практика показала что даже 2 таких АКБ в моем случае спокойно вытягивают 6 часов отключения с очень большим запасом - нормальное напряжение на АКБ где-то 26 вольт, через 6 часов напряжение 24.6 вольт, инвертор отключается при напряжении 21 вольт. Индикатор на инверторе показывал через 6 часов уровень заряда в 3 деления из 4-х.
Для котла я бы добавил стабилизатор еще - напряжение (если линии так себе) может запросто просесть до 170-180 вольт и как на это отреагирует котел неизвестно. Или искать инвертор со стабилизатором (мой в автономном режиме выдает 230В, но вот при питании от сети - сколько на входе, столько и на выходе...)
Стабилизатор надо ставить в первую очередь - электроника котла чувствительна к качеству электроэнергии. У нас в доме 35 квартир, у всех двухконтурные котлы, в течении первого года после заселения несколько штук вышли из строя по электронике, мой со стабилизатором продержался лет 10.
Нормализовать питание с электрокотлом выйдет не дешевле самого котла.
А стабилизировать только электронную часть - на мой взгляд - хлопотно, обычно с одной фазы снимается питание на электронику, и быть программистом недостаточно, чтобы лезть в электрику железяки за 50К+.
А никто не говорит что дешево. Нормально обустроить дом вообще недешевое удовольствие. Но оно того стоит.
Резервирование критических для меня электроцепей обошлось мне тысяч в 80. Но зато я могу спокойно работать при отключениях (например, на время ремонта на линии или ТП) 5-6 часов и более. При этом у меня и вода есть и канализация работает и электричество в кабинете есть.
Для работы мне нужен инет. Основной канал - оптика. Но изредка бывают провалы. Посему - промышленный роутер (недешевый), поддерживающий LTE в горячем резерве (внешняя ориентированная на вышку 2xMIMO антенна с Х-поляризацией дает устойчивую скорость 50-90мбит в зависимости от времени - летом в выходные ближе к 50, зимой в будни ближе к 90), мгновенное переключение с основного канала на резервный (в большинстве случаев в работе это никак не сказывается - только смска приходит что произошло переключение на резерв или обратно.
А можете рассказать чуть подробнее про модель роутера? Сейчас ищу себе такой же, но чтобы работал из коробки. Пока только Gli.Net подошел по описаниям. Сам сейчас имею роутер с юсб портом с 4g модемом, openwrt на борту и mwan3 в качестве лоадбалансера/переключателя каналов, но работает откровенно плохо. Трафик ходит через оба канала
Upd увидел ниже описание
Роутер Teltonika. Моделей много разных с разным функционалом. Специализируются на промышленном оборудовании. Построены на RUTOS на базе OpenWRT. Есть вебморда, есть CLI через SSH.
Конкретно у меня нет USB. 1 WAN, 3 LAN, 2 SIM. Порты 100Мбит, LTE. WiFi только 2.4. Есть 1 digital in и 1 digital out (on/off).
Есть SMS сервис - что-то сделать по командам в SMS, посылать SMS уведомления о событиях...
Что умеет там расписано в принципе. Есть возможность загружать дополнительные пакеты. Есть открытый SDK с документацией.
Трафик - да идет через оба порта (и основной и резервный). Но это специально чтобы обеспечить горячий резерв и моментальное переключение. Там настраивается распределение трафика - у меня, по-моему, 9:1. В результате через LTE в сутки проходит порядка мегабайта (тариф старый билайновский Связь Z - там пакет 50Гб бессрочный 400 с чем-то руб - в итоге я плачу эти самые 400р раз в 4-6 месяцев, ну иногда еще 100р за пакет из 100 SMS т.к. у меня включены уведомления на телефон о переключении на резерв и обратно).
Работает стабильно уже года 4... Претензий к нему нет. Но цены на них сейчас... Я покупал когда они 15тр стоили, сейчас моя модель уже все 30, а более новые, которые RUTX, уже 40-50.
У меня котла нет, но мысль поставить стабилизатор перед инвертором таки не оставляет. Тут морозы были, напряжение проседало до 170-180В - при таком напряжении насос в скважине уже не включается, приходилось отключать питание инвертора чтобы он переходил на автоном и выдавал 230В. На ночь обратно включал - аккумуляторы заряжать.
А что за модель инвертора? И как сделан переход с сетевого питания на аварийное?
Вообще, их много разных. Конкретно у меня - STARK COUNTRY 3000 INV (можно и другие найти с нужными характеристиками, мне просто вот этот попался - по цене примерно одинаковые они плюс-минус)
Тут надо вот на что внимание обращать:
Если предполагается питание насосов и всяких электродвигателей - на выходе должен быть чистый синус (обычные компьютерные UPS дают меандр - электродвигатели этого не любят). Для котла, думаю, тоже лучше синус.
Если насос или электродвигатель, надо мощность брать с запасом - пусковые токи электродвигателя в разы больше рабочего. Т.е. у меня насос 750ВА, инвертор - 3000ВА. Ну или электродвигатель должен быть с плавным запуском. Но лучше с запасом
На аварийное питание он переключается сам. Время переключения - миллисекунды. Диодная лампочка успевает моргнуть, а вот роутер, монитор этого не чувствуют - их БП вывозит такие короткие провалы.
Т.е. там просто он подключается к сети, от него провод дальше к потребителям и от него же провода к АКБ.
Ну экранчик там есть
Можно смотреть напряжение (на входе и выходе), нагрузку, напряжение на батареях, режим работы, еще что-то... Настройки там какие-то есть...
К нему же можно солнечные батареи цеплять (у меня нет - нет смысла, в наших краях зимой солнце 5 часов светит сейчас - солнечные панели ничего осмысленного не дадут).
Вроде как есть выход на комп (можно, вроде бы, WiFi модуль докупить, но не делал пока).
АКБ к нему отдельно. В принципе, можно автомобильные, но, говорят, лучше специальные - там что-то с режимами работы какие-то особенности есть у них, да и провода там в комплекте под специальные клеммы (с болтом, не автомобильные). У меня АКБ Delta 12100 L - это AGM LongLife 12В 100Ач.
Поскольку у мощных инверторов питание 24В (а еще более мощных вообще 48) и АКБ цепляются последовательно (по 2 или 4 штуки), то лучше еще поставить балансировщик заряда (выравнивает напряжение на АКБ - дольше служат). Я купил вот такой, но пока не поставил. Бывают подешевле, без индикации напряжения (просто лампочки баланс-дисбаланс).
Но все это недешево, конечно. Сейчас не смотрел цены, когда я покупал, инвертор был порядка 30тр, АКБ по 25тр.
Мне хватает двух АКБ, но можно параллельно еще подключать (парами) если нагрузка больше и хочется подольше ее держать - тут чисто "запас электричества". У меня есть место (на фото видно) еще на пару АКБ. Но у нас таких долгих отключений не бывает, а 6-8 часов он мою нагрузку и на паре АКБ вывозит.
В целом, на большие нагрузки конечно нерентабельно - мощные инверторы сильно дорогие, АКБ потребуется много, а это и объемы и вес (один АКБ 32кг весит) - скажем полностью дом 15кВА на 3-4 часа - это уже строить отдельную "аккумуляторную" потребуется, да и цена всего этого будет космической - там мощный контейнерный дизельный генератор дешевле выйдет. Но запитать относительно небольшую нагрузку самое оно - один раз сделал и забыл. Все переключения моментально и автоматически, никакого обслуживания. Срок службы АКБ заявлен 12 лет (которые LongLife), ну пусть даже 7-8 - все равно надолго хватит.
Для питания цепей управления котлом, аэратора ЛОС (там компрессор маленький - ватт на 60), насос в скважине (если через достаточно объемный ГА литров на 80-100, то он не постоянно работает, а периодически включается на подкачку давления), интернет-оборудования, аварийного освещения вполне годится. Т.е. котел, вода, канализация работать будут несколько часов без проблем.
Но стоит еще подумать о том, чтобы инвертор через стабилизатор включить. Сам он не стабилизирует. Когда от сети, то что на входе, то и на выходе. Стабильные 230В он только в автономе выдает.
В идеале еще устройство плавного пуска насоса, но это еще затраты
Тут можно совместить: делаем цепочку: ввод -> ПУЭ -> АВР генератора -> инвертор(ы) -> потребители. АКБ прикрывают полное потребление (минус условная электросауна) на время пуска генератора плюс 5 минут.
Дополнительным бонусом можно уйти от шанса перекоса фаз: на входе 3ф, на выходе инвертор, умеющий в 3ф-3ф/3ф-1ф.
как вариант применяем в системе отопления гликоль, но при этом не забываем его регулярно менять. беспроводные датчики оно конечно хорошо если зона ответственности низкая, для протечки лучше все-таки провода. интересно чувака, по всей видимости в Нидерландах, не приняли за "подозрительные" смс (кириллица при перекодирование тем еще шифром станет) из Саратова?
регулярно менять.
Это как часто? Не каждый же год. А если раз в 10 лет - тогда, скорее, "периодически".
в 2-5 лет....и не забывать регулярно менять, иначе гликоль становиться густым и отопление выходит из стоя. почему в руководствах некоторых котлов запрещают использование гриколя, именно потому что люди забывают/забивают на замену....
Да, два года - это очень часто. Тогда речь даже не про "забыть", а про "игнорировать".
И даже если не думать о цене, как такой объем утилизировать полагается?
Тут еще надо иметь ввиду, что гликоли, строго говоря, не являются нейтральными по отношению к металлам. И гликолевые антифризы содержат присадки (как минимум - антивспенивающие и антикоррозийные. Которые со временем деградируют. Отсюда строки замены антифириза в системах теплообмена. Для авто - порядка 4-х лет (обычно). И там еще смотреть основу антифириза (этиленгликоль, пропиленгликоль...) в соответствии с используемыми в системе материалами (алюминий, медь...)
Ну и да - проблемы утилизации. Даже для авто с их ~10л, не говоря уже о системе отопления с 100+ литрами.
Статья мощная, все супер, вот только есть ржачный момент), в начале, где написано про необходимость выращивать овощи и фрукты у себя на участке, автор написал: "мне, как молодому поколению...", а ниже по тексту, где написано про то, что можно купить готовое, автор написал: "мне, как старому поколению...")). Как говорится - вот это поворот)).
старое поколение вкурсе - https://www.youtube.com/watch?v=7wzk3CXmWnU
На помощь приходят двухконтурные газовые котлы. Это означает, что при необходимости задействуются дополнительные горелки подогрева воды для бытовых нужд.
2х контурный котел всего лишь имеет раздельные водяные контуры на гвс и отопление это значит что там есть отдельный пищевой водяной теплообменник и при обнаружении протока воды котел перекрывает отопительный контур и направляет мощу в контур гвс. Т.е. замкнутый контур непитьевой воды временно отрезается 3х-ходывым клапаном от контура отопления, замыкается на теплообменник гвс и отдает тепло в питьевую воду через данный отдельный теплообменник. Одновременно это обычно не работает. О котлах с "отдельными горелками" как то не слышал даже.
В моем котле горелки установлены в один ряд (одна общая камера). Но я не уверен, что все задействованы в время обогрева помещения. Когда включаешь воду, то пламя "становится в разы сильнее". Наблюдать за огнем можно через маленькое окошко, поэтому точная конструкция мне неизвестна. Вероятно вы правы, что используется один общий теплообменник.
Большинство котлов которые в принципе умеют регулировать мощность, регуллируют ее 2-мя способами. Горелок может быть 2-3 секции, и при минимальной мощности лишние отключаются. Так же они часто умеют разную силу пламени, но обычно 2-3 уровня, т.е. не плавно. Сочетание колическтва задействованных секций с силой пламени дает количество вообще шагов как котел умеет поддерживать диапазон мощности. Но это только управление мощностью. Это никак не связано с "отдельными горелками на ГВС". Теплообменник "Огонь-вода" - один, в нем техническая вода. Нагрев ГВС - отдельным теплообменником уже "вода-вода". Поскольку проточный нагрев, особенно в момент переключения требует сразу много - обычно котел и включается на всю дурь, т.е. могут врубиться все горелки, и на полную. Любой такой котел по любому умный, он знает температуру теплоносителя, и не должен допустить его закипания в контуре. Вода часто жесткая, если ее греть напрямую в теплообменнике огонь-вода - он кальцием зарастет и долго непрослужит. Ну и теплообменник ГВС - пищевой, нержавейка какаянибудь, тонкостенная, кпд высокий. Теплообменник огонь-вода - часто какой-либо сплав аллюминия, там требования другие, вода техническая, условия жесткие. В конденсационных он вообще потихоньку кислотой растворяется.
Автор ,вы меня запутали, я всегда считал что CC2530 это самый Зигби из всех... и экономить питание и спать он то же умеет,я правильно понимаю, что приёмник это такой же CC2530 , только на постоянном питании, а протокол связи у вас пропиетарный?
Могу сказать , как автор -владелец автоматизированной дачи уже лет 9...., с поливом, с сигналкой, с экстренным словом, заливом воды в систему, отоплением,видеонаблюдением и тп и тд..., что не стоит строить систему "микросервисами" а потом пытаться объединить их всех. Оно конечно и я через это прошёл..., но если бы... - я бы строил по другому.
Интернет все равно будет нужен. Будет много датчиков, много актуаторов, появится телеметрия) удобнее сделать сетку дачи в едином адресном пространстве с домом.
И конечно антифриз в систему... реданданси наше все...
И тут может захотеться еще промышленный роутер :-) С поддержкой MQTT, ModBus, а может еще и RS-485 на борту :-)
У меня вот такой стоит - Teltonika RU950 Не самая свежая и мощная модель, но очень надежная.
Сейчас он на стене прикручен, за столом не видно его.
Основной канал - оптика
Резерв - LTE (две симки, антенна внешняя может быть подключена вместо штатных штырей)
Переключается сам - пропал основной канал - сразу на резерв. Появился - обратно.
Нагрузку хорошо держит. У меня одних термостатов с WiFi (конвекторы, теплые полы) 15 штук. Плюс робот-пылесос, плюс как минимум один ноут (а бывает что и три) - это на WiFi. Плюс на проводах еще два ноута и 4 телевизора (IPTV)
Тянет стабильно без проблем, даже не греется.
Да, и передатчик и приёмник это CC2530, второй имеет активное питание. Протокол можно организовать любой, физика обмена чипом обеспечена. Осмелюсь предположить, что в моем случае проприетарный протокол дал выигрыш в потреблении. Это предположение основано на количестве данных, которое нужно передавать в эфир. В моём случае это всего 12 байт (или 11 если ping пакет). Разумеется Zigbee имеет также массу преимуществ, одно из которых огромное число рабочих проектов. Стоило ли делать устройства на Zigbee? Не уверен. Все зависит от дальнейшего желания расширять систему.
Я думаю желание продолжать обязательно появится. Что касается чипа,он хорош и я бы обязательно его использовал если бы 10 лет назад про него знал, но я думаю вы слишком переоцениваете важность эффективности в обмен на сужение функциональности. Я не даром упомянул реданданси- моя дача в 100+ км и я поставлю два актуатора что б туда не ехать лишний раз, особенно зимой)
Такое случается, если образуется конденсат в дымоходе.
...было нарушено одно из золотых правил инженерии: РАБОТАЕТ — НЕ ТРОГАЙ.
Тут скорее: не знаешь -не настраивай. Но дело не в правиле:)
Рискну предположить, что дымоход сделан неправильно. Теплоизоляция, уклоны, расстояния от среза дымохода до элементов конструкции дома - всё это не зря в правилах прописано. Не должен дымоход обмерзать.
Про газовые котлы часто говорят, что они очень критичны к электричеству. Мол, даже ИБП обычные не катят, нужна чистая синусоида. По другой версии - заморочка с нейтралью (тоже якобы от обычного простого ИБП не заведется).
Если же напрямую от сети запитывать исключительно через стабилизатор - ваш котел точно включится потом сам, не впадет в состояние ошибки, не будет требовать нажать кнопочку после аварийного пропадания питания в момент работы?
P.S. Мой старый Pegasus, как ни странно, не капризный. Работает даже при переключении всей сети на простой бензиновый генератор. Но очень уж много страшилок. Я в свое время даже подумывал, а не поставить ли после ИБП пару электромотор-генератор ради чистой синусоиды :)
Электромотору после обычного ИБП (с меандром) будет очень нехорошо.
Про нейтраль для котла не в курсе что там как. Но я бы для полной надежности сделал бы (котел, насос в скважине) по полной программе: стабилизатор - инвертор с синусом на выходе - котел.
Дорого только все это :-( Особенно если разом закупать.
Электромотору после обычного ИБП (с меандром) будет очень нехорошо
И стабилизатор напряжения между ними не сгладит прямоугольнички?
Инвертор с синусом - капец, как дорого.Потому и вопрос - если котел сам по себе работает даже от простого бензинового генератора, может ему все-таки что-то попроще можно?
Дом легко рубильником переключается на генератор. Насосы - Grundfos (новым Альфам, думаю, пофиг на качество питания, а вот старым UPS, наверное, не очень, скважинный SQ)
При этом я понимаю, что "работает" отнюдь не гарантирует, что при длительной работе не поплохеет. Но это добавляет еще неопределенности...
Не то, чтобы мне было очень актуально. Я (и не только) в доме постоянно живу. В случае чего и принять решение в зависимости от прогнозов про восстановлению электропитания не проблема, и кнопку запуска нажать. Но интересуюсь вопросом.
Сразу скажу - я тот еще "иксперд". Интернет-диванный :-) Не, ну высшее техническое есть, конечно, но курс общей электротехники у нас был так, "мимоходом", нас больше учили изотопы урана разделять да ядрены реакторы придумывать :-)
И стабилизатор напряжения между ними не сгладит прямоугольнички?
Очень не уверен... Скорее нет чем да... Из того, что читал в сети, делать чистый синус из меандра можно специальными схемами, но КПД там невелик - порядка 30% мощности теряется.
Инвертор с синусом - капец, как дорого
:-(
Насосы - Grundfos (новым Альфам, думаю, пофиг на качество питания, а вот старым UPS, наверное, не очень, скважинный SQ)
У меня SQE-2-55. Но синус нужен любому мотору. С прямоугольниками там все совсем плохо будет. И потери мощности, и перегревы...
Меандр годится для импульсных блоков питания всякой комп. техники (и то, серьезные сервера мощные - там тоже предпочитают синус)
Так что тут, похоже, вариантов особых нет...
Я (и не только) в доме постоянно живу
Я тоже
В случае чего и принять решение в зависимости от прогнозов про восстановлению электропитания не проблема, и кнопку запуска нажать.
А мне вот лень. Генератор ведь еще обслуживать надо (свечи-масло-топливо)... Тарахтит он... Электричество может выключиться ночью, когда спишь. Или когда нет дома... Делать АВР - это тоже деньги некоторые...
В целом, резервирование мощности до 5кВА на 6-8 часов инвертором хоть и дороже по начальным затратам, в эксплуатации потом намного проще и практически бесплатно.
В целом, я вполне сознательно пошел по этому пути просто прикинув все варианты. И да, комплектуху закупал не разом, а в течении некоторого времени.
На эту тему на хабре иногда пишут, например https://habr.com/ru/articles/398015/
В одной из публикаций был лайвхак - купить бу серверный APC Online. В котором и синусоида и стабилизация напряжения. Только вместо дорогих оригинальных аккумулятор самодельная батарея из автомобильных.
Я посадил все на трип7, завел сюда датчик пламени, давления газа, давления выхлопа, разряжение на входе, давление жидкости, клапан долива, температуры обменника, входного и выходного контуров, систему пожаротушения и утечки газа на 3 уровнях. Ну и управление котлом.Так как сеть выделенная, посадил все на моху. Приложение писал впервые, но все очень удобно и информативно.
Удаленно следим за состоянием газового котла